智利- 挑戰復活島Easter Island

原本排復活島的行程的時候，就想把這裡當做旅途中一個休息度假的地點，所以即使這只是一個小島，計畫要以度假的方式住上五天四夜。從沙漠的San Pedro De Atacama 來到復活島，一下飛機感受到吹風海風帶著的潮濕感，感覺我那很乾燥的皮膚好像又開始又了水分。五月是復活島的雨季，濃密的低空、高空各一層厚厚的雲，看起來隨時都會有陣雨。

背包客旅店? Am I nuts?
由於這個小島唯一的經濟活動就是觀光，旅館和餐廳收費都相當高，參考Lonely Planet 旅遊書訂了個背包客旅店，我住進一個晚上收費35美元的Ana Rapu Hostel裡一個含浴室的房間(已經是很貴的背包客收費了)。結果證明這是我此行犯的唯一錯誤！旅館簡單並無所謂，問題是房間不但陰暗、悶熱不通風，木牆上還長滿了霉，整個房間都是霉味，而床單和床被看起來好像沒換過。看一看這旅館裡還住了不少人，難道是我太挑剔? 暫時沒辦法在這個位於山路上的旅店，拖著我的大行李check out 去找別的旅館，我嘗試調適心情像背包客一樣努力適應。走到市中心在靠海的風景餐廳，吃了一頓超高收費的簡單午餐(30美元)，看著海岸線愈看愈覺得這裡只像台灣的東北角海岸，沒什麼特別的！傍晚回到旅館後在房間裡輾轉難眠，過了超級難過的一夜(睡機場都覺得比這裡愉快點)下了決心隔天要先去租車，再用車將我及行李搬到比較好的旅館去。

一分鐘學會開手排車！
當隔天找到了另一個乾淨、舒適，一個晚上79元美金的Vai Mona Hotel後，我去租了輛四輪傳動的吉普車(在這個島上旅遊都是開吉普車的)。付完了錢上了車才發現自己麻煩大了。哇呀！這是輛手排的四輪傳動吉普車，而我不會開手排車呀！後來才知道，這個島上的車全部都是手排的。沒辦法，騎虎難下的我硬著頭皮想，手排車不過就是多了腳踩的離合器，而離合器需要和油門一踩一放的搭配才能換檔。就這樣，我厚著臉皮鼓起用起嘗試將車子開離路邊，而那個不會說英文的租車店老闆(南美會說英文的很少)，看著我滿頭大汗的不斷啟動引擎、開動後又熄火，笨蛋也應該看得出來這個女人不會開手排車了吧，真不知道他怎麼還能放心，居然耐心的看著我費了九牛二虎之力，很笨拙的走走停停的將車開走。

從租車店開到山路上的Hostel不到十分鐘的車程，要經過幾個需要停車的路口。這島上到處是又窄、崎嶇、又顛陂的山路，我一邊學踩離合器，一邊努力保持鎮定，起碼熄火又啟動了不下五十次以上，才跌跌撞撞的將車子弄到Hostel門口。真是的！我一定是哪裡還沒做對，幹嘛每次踩剎車都會熄火，一定是在那陰暗、霉味、不乾淨的旅館裡委屈一夜後削弱了戰鬥力，當下感覺超級無助和沮喪，我想著，難道我就要在這復活島向這手排車屈服？！

一定是我那很固執倔強的個性這時起了作用，從Hostel check out將行李搬到車上，我先厚著臉皮到處找會說英文的教我開手排車。終於找到一個看起來像英國男子的人作了示範，他說踩剎車前要先踩離合器，才不會熄火；而啟動時油門和離合器的一踩一放搭配要去感覺那個對的點；他說上坡或下坡起步則需要藝術，手剎車要先拉起來，車子才不會滑動，但啟動時需要一腳踩油門，另一腳放離合器，一手掌方向盤，另一手放手剎車，這些的時間要剛剛好，才有辦法上坡及下坡啟動時不滑動也不熄火。哇呀，我哪有辦法一分鐘內學會需要藝術的手剎車上下坡起步，不過一般起步總能減少熄火的次數了吧。所以，我又費了很大的力氣，同時運氣很好的沒有撞上任何車，將大行李及自己弄到另外十分鐘路程的新旅館裡。這次，大概只熄火啟動了三十次。

當我住進了舒適、乾淨的新旅館後，趕緊將自己趕緊從頭到腳洗刷乾淨，將在San Pedro沙漠裡被曬脫了的一層皮，以及昨晚悶了一個晚上的霉氣刷掉，之後賴在柔軟有著白色乾淨床單的大床上放鬆後，覺得一切開始感覺好多了。不過是手排車嘛，能夠有多難？好，我要振作精神再度出發，征服手排車，征服這小小的復活島！I know I can do it!

將車開出是市中心上了環島的路後，因為環島的路上車子很少，也少有路口須要暫停車，一切就輕鬆順暢多了。每次暫停不是因為要躲走在路上的野馬、牛，就是拍照。而就算是熄火重新啟動，反正旁邊也沒的車在，試再多次都沒關係。這輛Suzuki四輪傳動吉普車到了我手上真是飽受折磨，引擎沒被我整壞真是奇蹟。看著地圖開著車，開順了以後還可以一手開車一手照相哩。踩離合器也越來越順了，當然，同時搭配放手剎車沒能學會，但我志不在此，反正車子能動，儘量躲著別的車，不要撞到別人就好。

這一天的下午，我順利的開了三個多小時的車，環完一圈島的東半部，看完最重要的幾個景點以及有Moai摩埃的地方，又將車子順利的開回旅館停進停車場，就覺得自己很利害的啦，不過刺激了一整天，回到房間後覺得超級累加上手腳發軟，就早早上床享受舒適的一晚好眠。

叫我神力女超人！
第二天一早醒來聽見不小的雨聲，一開始居然有竊喜的心情，下大雨不能出去看風景，就不用和手排車作戰啦，我賴在床上不想動。到了下午二點雨停了，我想著車子只租二天難道只開一天就算了？不行、不行，那就又真的投降了，I know I can do it，怎能輕言放棄。所以在雨後，我又開車出發，這次去環島的西半圈之後要接東半圈。西半圈的路全部是山路，就是那種很顛陂的石子和泥濘路，還有到處是雨後積滿了水的大坑洞。不想開太慢又熄火的我，以時速二十公里的速度開在山路上，車子常常碰到大泥濘坑就開始打滑到方向盤都控制不住，在顛坡的路上這車子像匹野馬一樣的跳動，幾度將我整個從駕駛座上震得跳起來，腳連油門或剎車都沒法踩住。Dame! 我一定是瘋了，第一天不夠刺激，居然第二天在雨後開這很崎嶇難走的山路，這回我是一邊大叫一邊開車的，開著這匹像野馬一樣的車在泥濘的山路上跳動、打滑，感覺比坐雲霄飛車還要刺激好幾倍。後來我才想到，開這種山路要用像走路一樣的，車子才不會這樣跳。不過我那時怎管得了那麼多，反正最主要就是保持車子在動，不能熄火在坑洞或泥濘裡，那我的麻煩才更大咧。我就以這樣跳躍的方式，以一個多小時跳完了西半島的山路！而既然我連雨後泥濘崎嶇的山路都能走完，就一不做二不休，再開一次東半島吧，所以就又以比較優閒的方式再開了一次東半島。傍晚回到市中心將車子還了，結束二天手排車大作戰，除了鬆了一口氣以外，覺得自己實在很棒，第一次開手排車就走山路，我簡直就是個神力女超人！

碰到台灣人
還完車趁著夕陽，走在旅館附近的海邊照相，遠遠的好像有人問:”where are you from?”，不是很喜歡被搭訕的我小心的回答:”Taiwan”，”哇，終於又碰到台灣人了，真開心！”傳來熟悉的台灣中文口音，熱情的走過來握手的是台灣人Sam，黃煜晏。他說他從二月開始在南美旅行到現在快四個月，我大概是他在旅途中碰到的第五個台灣人了。是呀，我在秘魯、智利二個多星期，連亞洲人都很少看到，他當然是我碰到的第一個台灣人。Sam是典型的年輕背包客，一派的優閒且很能到處交朋友，西班牙文已經學得可以和其他背包客交朋友，他說過去四個月曾經被搶被偷，不過他說那是因為他很喜歡晚上到處走，看來他在南美旅行四個月像是如魚得水。他說他是自醫學院畢業後，先像連加恩一樣到非洲服完了替代役，今年七月將要去長庚開始當醫師了。之前趁有空玩南美，在六月初會結束行程回到台灣。唉呦，我說如果我昨天碰到他就好了，起碼開手排車時有人分憂和壯膽。

然後，我們無可避免的交換旅遊心得，聊了如何玩秘魯的Machu Picchu和智利Patagonia等。他是那種超級自在，那裏都能睡的背包客，而我是個拖著大行李箱，沒什麼體力的觀光女子，我們的玩法有些不同。後來他很熱情的陪我走回旅館，我們各自留下聯絡資料。他有個部落格: http://comedymagician.pixnet.net，我想等到了網路速度比較好的地方，可要好好的去欣賞他的四個月行程收穫，下次再來南美時可以參考。

開始喜歡這個小島
第四天以健行的方式，走市中心Hanga Roa鄰近的博物館和幾個景點，大好的天氣，也沒有手排車需要應付，充分的放鬆後，覺得自己開始喜歡這個小島了。Well，基本上Easter Island 地形和夏威夷有點像，島上的原住民也都是波利尼西亞人Polynesia。這個島面積只有117平方公里，人口只有3800人，但每年能吸引約四萬個觀光到到來。據說這島是這世界上最孤立的一個地方了，離所屬國智利還有3700公里之遠，坐飛機就要約五個小時的時間。島上的摩埃Moai石像是這個島吸引人的最主要原因，石像的造型一律很簡單，都是向著遠方遙望的表情，頭上還頂一個顏色不一樣石塊雕出來的頂結Topnock。這些石像為什麼存在?又是如何從火山口切下石塊雕好後，怎樣運到島的各地擺起來的?而又為什麼數百個位於Rano Raraku已經雕好的石像，沒能運到島的其他地方擺放，就任其在原址廢棄呢?；這些石像建造的原因又的是什麼等等，這些都還沒有定論。不過呢，反正保持神祕感更能吸引遊客前來。這Easter Island小小的島嶼就靠著這些一千多年前原住民雕出來的一些莫名石像，發展出聞名世界的關光經濟

Laguna Chxa,Tatio Geyers

Toconao沙漠綠洲&名的高山湖泊Laguna de Chxa和Lagunas Miscanti Y Miniques是一整天的旅遊行程，從早上九點到晚上九點才結束。Toconao是個很小的沙漠綠洲，綠洲中還有個果園，從不遠處的火山口湧出的水流到綠洲，那源源不斷流下來的水形成一條小河，河所流過的附近就形成綠洲。看著四周那麼貧瘠的沙漠，而在這綠洲中需然有著豐沛且純淨、甘甜的泉水真是很奇特。導遊帶著我們在綠洲果園裡漫步看著各種植物，還摘各種水果給我們看，有無花果、超級小梨子和我不記得的名字的一種當地水果，看起來像檸檬但吃起卻像蘋果加檸檬的混合感。之後我們到絕無人跡的高山火山湖泊Laguna Miscanti 和 Miniques。

超級純淨的湖泊在4200公尺的高度上，全由Miscanti和Miniques火山所湧出的水所形成。但據說這湖的深度有超過一公里深且是鹹水的，整個湖就像一面寶藍色的鏡子，鑲嵌在乾淨沒有任何植物的山谷裡。傍晚我們到另外一個高山湖Laguna de Chaxa，這裡的周遭整個都是曬乾了個高山鹽結晶田，如果不是風將遠處的沙吹了過來，導遊說這裡整片都會是純白色的。我們踩在白色的結晶鹽田，來到湖邊剛好又是落日時刻，湖有名的是因為這裡還是Flamingo 鳥的棲息地，聚集著非常多的Flamingo 鳥。我們在夕陽的背景裡靜靜的欣賞著眾多的Flamingo鳥在湖裡走動、覓食、展翅飛翔，在這裡我拍下了許多美得不得了的照片，尤其是這張夕陽下的Flamingo 鳥的照片，美得像攝影大師拍出來的照片，對吧。
Tatio Geyers要在清晨時分抵達才能看到最美的景色，所以我們清晨四點半就從San Pedro出發了，將近六點半抵達Tatio Geyers，一下車雖然已經是全副武裝的寒冬裝備，但低溫還是讓人冷得直發抖。很奇怪的是在這高山地熱區，地上到處是地熱噴泉口，冒著熱煙湧著熱泉水，但熱泉水邊緣地面卻仍是結冰的，可見這高山地帶的平常溫度仍是零下的。地熱谷的表面很薄，我們小心的行走著，一直到太陽開始漸漸昇起，才感覺氣溫開始上升，而之後地熱谷的煙在太陽光照射下看起來就比較小了。太陽升起後我們在不遠處搭起早餐桌吃了早餐，之後導遊帶我們到鄰近的一個自然開放溫泉池游泳。這個溫泉池應該是我這輩子能夠抵達，高度最高的一個高山開放式自然溫泉池了。

看著智利女孩開心的在這超級正點的高山自然溫泉池裡游泳，但同行中的一個高壯的德國女子，就在早餐後因為高山症發作而吐了，現在雖然太陽已經升起，但溫度仍是低的，我盡管也帶了泳衣，但可不想冒受涼生病的風險，只敢泡泡腳意思到了就好，感覺也很棒了。離開地熱區後回途沿路欣賞一路草原地、沼澤地的許多野生的動物。看，這些野生的南美羊駝聽見我們的車聲而好奇抬頭觀看，我把握住這剎那留下了它們多可愛的樣子！

San Pedro De Atacama

一樣是沙漠，這裡的沙漠有種極靜、極淨，讓人放心、可以輕鬆欣賞的美。同樣延續自安地斯山脈，智利北邊鄰近玻利維亞和秘魯的San Pedro De Atacama ，只有幾百戶少數居民，靠著周遭不凡的美麗景色吸引著無數的遊客絡繹前來。五月中已不是旺季，開始進入智利的秋天，天雖然變冷但因為風變小了，白天在強烈的陽光曝曬下，可還是會像極炎熱的夏天一樣，在太陽底下待上一個小時頭就被曬得直發燙；但清晨和夜晚氣溫又極低，讓人穿著羽絨衣還是冷得直發抖。
當地人說這裡一年只下二次雨，但這乾旱的安地斯山脈卻有仍舊活躍的火山地熱，從山上的地熱裡不斷湧出潔淨的水，流到了山下就形成了綠洲。雖然比較起秘魯Nazca的沙漠，這裡很明顯的乾淨、整潔、有秩序許多，但除了小小的綠洲小鎮以外，放眼望去也就是除了石頭和沙以外什麼都沒有。沙漠綠中的小鎮房屋一律都是石頭土牆、乾草屋頂，石頭土牆白天吸收了陽光的熱，到了晚上氣溫降到很低後，待在石牆屋裡卻覺得還是挺溫暖的。San Pedro Del Atacama 的這個小鎮小到遶完一圈只要二十分鐘就大慨看完了，這裡幾乎所有的經濟活動都靠觀光客，但全部的住宿、餐廳加起來在旺季時還是供不應求，所以觀光客的消費都像進步國家的大都市的收費一樣高。

San Pedero Del Atacama 能吸引這麼多的遊客當然是因為景色實在太獨特了。規劃的時候參考網路其他遊客建議的行程，來之前就將每一天的遊覽都安排好了。到的當天下午先逛完San Pedro 小鎮後，傍晚去看有名的Moon Valley日落；第二天一整天的Toconao 沙漠綠洲加二個有名的高山湖泊Laguna de Chxa和Lagunas Miscanti Y Miniques，而第三天參加凌晨四點就出發的Tatio Gaysers高山地熱谷的日出旅遊，下午回來接飛機回到Santiago，是超級緊湊又豐富的行程。Moon Valley 月亮谷或又叫Dead Valley, 奇特的地形和立起的石柱都是因為強風經年累月的吹塑形成的。日落的時刻攀爬到谷中的崖頂高處，靜靜的凝望夕陽中的山谷。純淨的山谷裡甚麼植物、動物、生物通通都沒有，山谷的輪廓在極藍色的天幕中好深刻，而隨著日落西下，山谷的顏色不斷的變化。這裡有種寧靜、純淨但又有豐富色彩的奇特美。

San Pedro De Atacama景色雖然美，但是這裡的天氣真的是一大考驗，在幾乎很少有雲可以遮擋陽光的狀況下，如果沒一直擦著防曬油的話，強烈的紫外線可以在幾個小時之內就將人曬得像燙傷一樣，我雖然已經很努力防曬了，但在這個地方只待上三天終究還是讓我脫了層皮。當地的居民儘管也是會擦防曬油的，但每個人在強烈的紫外線下照射下皮膚早就都曬成紅紫色的。這裡極度的乾燥而且溫度從早到晚極快速的變化，前一刻還被烈日曬得頭直發昏，下一刻就可能又吹著冷風冷得直流鼻水。對生活在四季氣候都宜人的亞熱帶的我，覺得還真有點難適應，是很小心維護才沒有生病。生活在這個地方真是很不容易，盡管這裡幽靜、風景絕美，一切都那麼的純淨，待在這裡讓人覺得可以與世無爭、心平氣和。不過呀，我想我畢竟還是比較適合亞熱帶環境，看著不斷擦了乳液卻還是乾裂的皮膚，還真想念台灣潮濕的氣候的。

Lima-sleeping in airport

"利馬不安全，你不要一個人在陌生的路上走”這是旅館和計程車司機都告訴我的。從機場到我選擇的一個在高級住宅區Mirafore裡的三星級旅館San Antonio Abad (後來才覺得還好我選擇這個區域住，不然還真感覺有那麼一點不安全)先經過利馬都市的貧民區。這裡很明顯的貧富懸殊太劇烈，除了高級住宅觀光區Mirafore 以外，一切看起來是雜亂的、缺乏秩序的。前一陣子才看到新聞，那個日裔的秘魯強勢前總統藤森因為貪汙逃到日本，後來到智利時被渡回秘魯審判，真應該是罪有應得的吧，這個國家治理的真的很差，除了觀光客很多的Cusco以外，感覺治安真的不好。我在利馬只待了一天，到總統府所在的市中心去看一些老教堂和歷史景點，除此以外在市中心就只看到街頭抗議和很多的警察。而我住的高級住宅觀光區又太國際化，就像任何一個美國都市的觀光區，也沒有什麼可以看的了。基本上，我對Lima的旅遊後評價是當作旅程轉運站就好！
Sleeping in Lima Airport原先排行程時從舊金山經洛杉磯到達Lima的時間是半夜十二點，接到Cusco的飛機則要等到清晨五點多，原本就計畫要在Lima機場度過這等待的五個多小時的時間。本來還想應該很難熬，後來按照”Sleeping in Airport在機場過夜” 網站上(真的有這個網站喲，網路的力量真大)網友的經驗分享，我到機場的二樓的Food Court 一看，嘿，果然真有許多和我一樣等飛機的人，在燈火通明、24小時營業的機場Food Court 過夜咧。當然我沒辦法像帶了睡袋的背包客一樣，選個角落就地而眠，不過趴在Food Court 的桌上小憩二、三個鐘頭的感覺也很不錯，很快就將等候飛機Check In 的時間打發過了。比較好睡的其實是候機室裡，找那種連續三個座椅中間沒有間隔的那種，橫躺下來剛剛好，椅子既不會太硬，帶個眼罩睡起來感覺又安全又舒服，只是要小心，不要睡過頭錯過飛機就是了。

又續：離開Lima的這天，原本要搭七點半的飛機，中午左右可到智利的首都Santiago。一到機場就有不妙的感覺，航空公司小姐將我行李Check in後告訴我，機場因為大霧關閉了，要我二個多小時後的八點半再回櫃台。啊，好啦，四點半就起床的我，這下又要在這機場補眠啦，回到老地方Food Court睡個二個小時後，看著天色漸亮大霧的狀況好像比較好了，回到航空公司櫃檯。小姐說雖然機場開了，但要去Santiago 的飛機原本是從紐約來，因為機場大霧改降其他地方，現在還沒確定什麼時候才會來，我需要進海關到某個登機室繼續等通知。還好今天除了到Santiago並沒有什麼特別的計畫，我有的是時間可以等，更何況候機室的椅子比較好睡，當然是進候機室繼續睡啦。就這樣，我的飛機一直到十一點才到達，等到了十二點多才起飛往Santiago，我二度在Lima機場又多睡了將近六個小時，而當飛機後來終於起飛離開這個Lima 機場的時候，我有種鬆了口氣的感覺。

Cusco and Sacred Valley

曾經是印加帝國王朝中心的Cusco，位於秘魯內陸東南方，離祕魯首都利馬只有不到二個小時的飛航距離，這裡是幾乎每個到南美旅行的人必到的一個地方。除了有十五世紀西班牙殖民後的歷史建築，以及古印加帝國遺跡外；這裡還是去天空之城Machu Picchu的入口城市。一下飛機就覺得我會喜歡這個地方，由於每年有多達數十萬的遊客到此，整個城市雖然維持著西班牙殖民期的建築原貌，但市中心周遭幾乎大部分的建築都已改為旅館、餐廳、網咖，交通和旅行社等旅遊協助設施很多，參照著旅遊書自己遊覽起來就非常的方便及容易，不過街上兜售紀念品的小販也超級多的。

我住的旅館在市中心北邊山坡上的Saint Blas區，因為位置比較高，可以從旅館府俯視整個Cusco市的屋頂，藍天、白雲、石牆加上紅瓦屋頂，Cusco市的景色從上往下看非常的美麗。Cusco 中心廣場周圍有幾個舊教堂以及Museum很值得看，從廣場往西北邊的山坡往上走一公里，就是有名的Saqsaywaman (唸起來像Sexy Woman)的古印加軍事城堡遺跡。由於Cusco 有海拔3326m高，在這裡爬坡可是特別的喘。南美旅行出發前去看了家醫科，除了打了黃熱病的預防針以外，還拿了預防高山症的藥，在到Cusco 的前二天就開始吃。不過到的第二天覺得其實除了爬坡時超級喘以外，其他倒還好，就把藥給停了。

Saqsaywaman城堡整個是以大石塊建成的，古印加人用石塊蓋城堡，並不像埃及人蓋金字塔一樣，將石塊都切成一樣的大小堆積，而是就依石塊大概的輪廓巧妙的互相堆疊結合。形狀不一樣的大小石塊，堆疊後緊密的形成很特別的城牆紋路，也因為石塊的結合面都是不規則的，所以城牆超級耐震。這些印加古石城歷經過十六世紀和十九世紀的二次大地震，都沒受到什麼損壞。不過呢，我現在看到的城堡其實只有原來面積的20%，十五世紀西班牙人來殖民這裡的時候，把很多城堡的外牆都拆掉，將石塊拿去蓋市中心的房子去了，真是可惜。

以Cusco 為中心往北、西北繞一圈回來就是Sacred Valley，雖然旅遊書說其實Sacred Valley 自己坐車就可以遊覽，但我還是偷懶在Cusco參加了Sacred Valley一日遊的行程。這個一日遊的行程只去了Sacred Valley 最重要的幾個地方，包含以市集聞名的Pisac、農業梯田很多的Urubamba、另一個山坡上的印加古城Ollantaytambo以及位於海拔3762m高，有很美麗風景的的典型印加小村Chinchero。參加旅行團的好處是除了交通方便以外，導遊也會講解歷史及各種當地特色文化等，玩起來悠閒省事很多。在Cusco待了三個整天還覺得有點意猶未盡，雖然最主要的景點都去了，但Cusco、Machu Picchu加上Sacred Valley真的很美又富有豐富的文化和歷史遺跡，如果能有四~五天更優閒的時間欣賞的話，應該會更完美的。

Machu Picchu-天空之城

Machu Picchu and Inca Trail
Machu Picchu遺失的印加古城”天空之城Machu Picchu”是南美旅行主要原因之一，過去看的印地安那瓊斯和古墓奇兵等，電影中那南美叢林及高山古城的神秘，就要在眼前展開。Machu Picchu是南美最有名的歷史遺跡，當西班牙人於十五世紀中登陸南美殖民祕魯時，最後一個印加王將王國搬移到深山中的高山上，而當地印加人則對這個最後一個印加王國地點守口如瓶的維護，才沒讓西班牙人在殖民期找到，進而完整的留存了這個印加古城的原貌。一直到1911年一個美國的考古學者Hiram Bingham 找到了這著隱密在雲端山上的印加古城，這個天空之城才公諸於世。Bingham 之後的研究也陸續發現了連結這個古城與Cusco 的許多印加古道Inca Trail。

到Machu Picchu最酷的方式是參加四天三夜的印加古道健行到Machu Picchu，沿路可以欣賞印加古道的景色，且有比較充裕的時間可以待在Machu Picchu。我在三月初確定南美行程後，開始尋找五月初去印加古道的健行行程，但所有的旅行社的印加古道健行行程在那時就已經被預訂一空了，最後只得參加一天來回的火車之旅。這印加古道的行程有多受歡迎呢？！所有到Cusco 的旅客互相聊天的第一個話題都會是”How do you do Machu Picchu?你怎麼玩Machhu Picchu?”。剛到Cusco時和同住一家Hostel的某美國男子聊天，他帶點驕傲說去年他來Cusco 時沒去成印加古道的健行行程，今年再來他在六個月前就已經先將印加古道健行行程訂好了。另一個我在Cusco舊教堂裡遇到的一個美國老先生，則告訴我他是在三個月前幸運的訂到了。當然啦，每次聽完後我總要露出無限羨慕的表情，再說上幾句恭喜，然後你就可以看到對方因為可以用印加古道健行的方式去Machu Picchu有多麼的開心。

這個剛好盤據整個山頂的印加古城，有完整的有城門、多個神廟、廣場、祭壇、祭司房、居住區、工業區、王氏墳墓以及牢房等等。全部都以石塊推疊而成。奇特的是各個石塊形狀不一，但都很奇妙的互相接合。而因為這樣不規則的石塊與石塊的結合方式，則讓整個石城非常牢固，經歷過多個大地震也都沒有坍塌。山城下整個沿著山丘而下的，則是一塊塊窄窄的農業梯田。印加人非常喜歡將城市建在山丘頂上，而這裡的山丘又都特別陡峭，我想印加人應該都是沒有懼高症的，而且腳力都也特別好。我們這些遊客到達海拔二千多公尺高的山頂石頭城，稍微爬一下石階就喘得很，而走在很陡峭的山階上感覺也挺可怕的。

我在山頂上和一個年輕歐洲男子聊天，他說他是參加四天三夜的印加古道行程來到Machu Picchu的，途中他們經過山谷中的印加古道，但也要爬過隔壁那個比Machu Picchu 高的Wayna Picchu山頂，他說那個非常陡峭的山頂石階不但很窄，而且沒有任何手可以抓或攀爬的地方，如果失衡的話隨時有可能跌落山谷。他說他爬的時候”嚇得要死”。喲，看來對健行並沒有那麼狂熱的我沒參加印加古道的好像也沒損失太大咧。

其實坐火車到Machu Picchu也挺有趣的，清晨出發經過三個多小時的火車時間，從Cusco鄰近的小鎮到達山腳下的小鎮Aguas Calientes，之後再搭小巴士沿著蜿蜒的山路上山。只是當天來回的行程，真的待在Machu Picchu的時間只有不到四個小時。導遊帶著介紹完一圈Machu Picchu歷史和各個特別的遺跡後，自由遊覽的時間就只剩下不到二個小時了。還好我帶了麵包省了去餐廳吃午餐的時間，選了一個可以俯視Machu Picchu全景的地點，充分把握每一分鐘，坐著靜靜欣賞這雲端叢林中曾經被遺忘了許久的石頭古城；而且還可以在大部分的遊客都離開後，拍到沒有太多遊客干擾的Machu Picchu照片。我要說，在2400m 高這個深山叢林裡的天空之城，坐在陽光下欣賞古城遺跡同時享受野餐的感覺，還真的超級正點。

不然，如果願意花大錢，也可以像我在Sacre Valley一天遊裡認識的59歲，35年前曾經到過台灣的芭蕾舞孃(現在是護士)，也是一個人旅行的Caryl一樣，花900多美金在Machu Picchu 山腳下的唯一旅館Machu Picchu Sanctuary Lodge裡住上一晚，可以有悠閒的時間在沒有很多觀光人潮的時刻，享受Machu Picchu的神祕與美。旅遊書Lonely Planet 對這個旅館的描述是：Rates have skyrocketed recently and are criminally overpriced for what you get…(收費最近一飛衝天，高到如同搶劫一樣的不合理)”，但即使這樣的高價，這個旅館還要提早預訂，否則也是一房難求的。不過呢，Caryl是要到Machu Picchu山頂上過她的60歲生日，為這麼特別原因花900美元過一晚也是值得的。我在想，如果我到了60歲還能像她一樣的再度回到Machu Picchu過我的生日的話，那我肯定也要在這裡住上一晚的啦。

Nazca- 堅持加上運氣

一波三折先寫Nazca 是因為這個行程完成得非常曲折。Lima、Cusco和Nazca這三個我在秘魯所選擇旅行的地點剛好是一個三角形的路線，除了Lima 和Cusco 有飛機可到外，到Nazca 唯一的方法是只能坐秘魯的國內長途巴士。一開始將Nazca 排在最想去的Cusco之後，是參考有一本四個退伍醫生到南美旅行寫的旅遊書，根據他們的經驗，從Cusco 坐十四個小時的夜班巴士到Nazca 剛好是清晨，做完只有早上才有的Nazca Lines 小飛機旅遊後，剛好可以接下午的巴士回到Lima，省時間又不用很荒涼的Nazca過夜，這樣走完這三角形的旅途路線，感覺是不錯的安排，又據書上描述那秘魯首席巴士公司Cruz Del Sur的Semi-Casa 豪華夜間巴士，也會是個有趣的體驗。
出發前到Nazca的巴士和旅館就一直很難透過網路或email先訂好。雖然找到了Cruz Del Sur的網站，而且發現可以線上購買，但是不知道為什麼網站總是在最後的購買畫面產生問題，始終讓我看得到有票可買，還可自選座位，但就是沒法線上買好。寫Email去問巴士公司這問題，還得到一個很正式的回覆說應該是我IE版本網路安全設定的問題，需要改設定才不會產生問題。唉，試了好多天就是解決不了，就決定到了Cusco 再買也不遲。不過呢，出發前幾天看Lonely Planet 祕魯的旅遊書，強烈建議不要坐夜間長途巴士，除了十幾個小時的夜間開車危險性高外，秘魯有些地區還有山土匪專搶夜間長途巴士。哇，真的假的，有山土匪專搶長途夜間巴士？！趕緊上網搜尋訊息，還真的發現才不久前就有秘魯某路段出現山土匪在路上設障礙檔下夜間巴士後，將車上的旅客洗劫一空。哇，被搶劫的風險我可不能冒，但Nazca 還不想放棄，就在出發前幾天又趕緊搜尋資料，改訂好Cusco 到Lima的飛機，想由Lima坐白天的巴士到Nazca，在Nazca 過夜後隔天一早再坐小飛機看Nazca Lines。到Cusco 的第一天就先到Cruz Del Sur 在Cusco 的辦公室買好Lima-Nazca 的來回巴士票，還選了頭等的豪華的VIP座位lucky 7 的號碼，又打電話去Nazca定好旅館和隔天的小飛機旅遊，行程訂好後心裡就覺得踏實的多了。

5/12 什麼？有罷工！！下午我興奮的抵達Lima Cruz Del Sur的巴士站，巴士站的票務小姐劈頭就告訴我說：”抱歉，這班巴士今天到不了Nazca了，只到途中的Ica，因為Ica到Nazca 的中途有個小鎮有罷工，公路被整個檔起來了，巴士過不去。”頓時我的腦袋一片空白，不知道該怎麼回應。”如果你要試的話，到了Ica 你可以再看有沒有當地的小巴士會去Nazca，我可以將你的票改成只到Ica退差價給你。”票務小姐又補充說。當下我大概呆了十分鐘，腦裡馬上做了好幾個可能性分析，一是放棄Nazca就在沒什麼特別的秘魯首都Lima呆三天好了；二是到Ica無論如何再想辦法找車子到Nazca(語言不通加上已經很晚，當地的巴士風險也很高)；三是到了Ica既然已經很晚，就臨時先找個旅館過夜後，隔天一早再試著找車子去Nazca，也許還可以趕得上搭小飛機。壓根不想就這樣放棄Nazca的我，決定了最差就是三吧，就在開車前的三分鐘將票改成了只到Ica。
Cruz Del Sur的豪華雙層巴士，VIP的座位在下層只有九個座位，我的Lucky #7座位在右邊靠窗的單排座位，位子大又舒服像飛機上的商務艙，還有服務小姐送餐送飲料，我心想就算萬一到不了Nazca那就當作坐豪華巴士走這有名的Panamerica 沿海公路，作巴士風景旅遊好了。就這樣從Lima 開到Ica走了快五個小時的車程，就在快到Ica 前隔壁坐位的小姐開始和我聊天，我告訴她罷工的消息後，她馬上很熱心的幫我打電話到處問，後來問到了警察將路障移開了，車子可以過了。她又趕緊問車上的服務小姐，小姐居然說這班車現在會開到Nazca了。可是我的票已經改只到Nazca了呀！小姐說只要我在Ica補票，就可以繼續坐到Nazca。到了Ica車站，我立即衝到票務口去補票。票務的先生說，我這班車已經全滿，不能讓我坐到Nazca了。轟！我又呆了，那我原來的位子呢？居然被賣掉了！還好那票務先生立即指著另外一輛巴士說，那巴士也到Nazca，有位子可以給我。唉呦，真是謝天謝地，不但有位子，也有VIP的座位咧。就這樣在一陣驚嚇之後，我還是坐上了到Nazca 的車，又開了二個多小時後終於在晚上十點到達了Nazca。而下車後的第一件事，當然就是趕緊去將隔天要回Lima 巴士座位趕緊補好確定好，晚上才睡了個安穩。
5/12 好運氣“看不到你的小飛機訂位資料耶，隔天一早旅行社開了之後，會請旅行社的人和你連絡，不過呢飛機能不能飛也要看天氣，沒有保證一定可以飛的”旅館的夜班人員用破英文這樣說。已經很累的我只想倒頭就睡，能不能坐上小飛機看Nazca Lines以便不虛此行(還是很曲折的一行)，我當下已經沒辦法在乎，就聽天由命啦。還好隔天一早才六點半就有人敲我的房門，是旅館隔壁的旅行社小姐，告訴我我的小飛機旅遊可以排在七點鐘。哇，真是皇天不負”堅持的人”，我很快的整裝完畢就衝到旅行社去付錢，開心的讓旅行社送我到小機場去。在機場裡又等了一個鐘頭才輪到我，這一點都不算什麼咧，在機場碰到一個印度裔從英國來的年輕女生說，她原本應該昨天坐小飛機的，但因為罷工昨天飛機全部都不飛，她只好在Nazca 多留了一天，原本排好的其他所有行程都因為被延誤而需要改。哇，原來我還是幸運的咧，選擇到Nazca 的日子還真選得剛好。雖然一波三折但仍然是個順利的結果。
小飛機是六個人坐的哪種，我坐在副駕駛的位子上，在晴空萬里的好天氣裡，飛上了Nazca 的天空，隨著飛機不斷的左轉右轉、左傾右傾的看著充滿神祕感的Nazca Lines。在這個一片廣大的沙漠岩石地區裡，這有名而又神秘的Nazca Lines納卡斯線條，由德國的科學家自1948年開始研究這些圖案，他們認為這些線條組合是印地安人在公元前900年至公元600年間在貧瘠的岩石地上所製造出來的。圖形有"蜂鳥"、"蜘蛛"、"手"、"鯨魚"、"猴子"等等大小不一的圖形，功能不詳，研究學者推測可能是天文曆的功能。這些圖形二千多年來，因當地人跡罕見，且氣侯十分乾燥、四季無風，所以地上的圖案能一直保存著。雖然坐這小飛機被翻來翻去的感覺超級讓人想吐，不過呢我終於還是看到了Nazca lines，而且還拍了不少好照片呦。只是在這一望無際的沙漠和石頭山地區，如果不是這些圖形吸引著無數的觀光客到此一探神祕，這個鳥不生蛋，不，是連鳥都很少的Nazca地區，可以說是貧瘠到極點了。這一波三折的Nazca 之旅，雖然可能是Once in a life time 一生總要來看一次。不過我想呢，我應該也只會來看一次了吧！之後，我又坐了八個小時的豪華巴士，還是我那Lucky#7座位，當天心滿意足的回到了Lima。